圧力鍋の焦げ落とし方：素材別手順と安全対策

圧力鍋の底が真っ黒になってしまった……重曹でこすってもぜんぜん落ちない。素材によって違うって聞くけど、どうすればいいの？

私はキッチン道具が好きすぎて、気づけば圧力鍋も複数台持ちになってしまったトントンです。ステンレス製、アルミ製、フッ素樹脂加工ありと、素材もバラバラ。そのぶん焦げ付かせた経験も豊富で、何度か素材を傷めてしまった失敗もあります。この記事では、素材ごとの焦げ落とし手順と使ってはいけない洗浄剤の組み合わせ、安全に作業するための注意点をまとめました。

この記事のポイント

素材ごとに正しい洗浄剤を選ぶことが、焦げ落とし成功の基本
アルミ鍋は重曹（アルカリ）が変色を招くため中性洗剤を優先、フッ素樹脂加工面は研磨剤NG
塩素系漂白剤と酸性物質の混合は厳禁、換気も安全使用の前提
水分量と火力の調整が焦げ予防の要、コーティングの傷みは買い替えの目安

素材に合わせた圧力鍋の焦げ落とし方と洗浄手順

ステンレス鍋の焦げ落とし方と重曹水の活用法
アルミ鍋の焦げ付き落とし方と変色を防ぐ注意点
フッ素樹脂加工面の正しい焦げ落としと手入れ
ホーロー鍋の焦げ付き落とし方とガラス面保護
セスキ炭酸ソーダと重曹の濃度目安と使い分け

ステンレス鍋の焦げ落とし方と重曹水の活用法

ステンレスの圧力鍋を使い始めた頃、カレーの煮込みで底にしっかり焦げを作ってしまいました。最初はスポンジで力いっぱいこすったのですが、びくともしなくて。そのとき試したのが重曹水を沸騰させるつけ置き法です。これが思いのほか効果的で、それ以来ステンレス鍋の焦げはこの方法一択になっています。

やり方は単純です。水200mlに対して重曹を大さじ1杯溶かし、鍋に入れて沸騰させます。沸騰したら火を止め、30〜60分そのまま放置するだけ。重曹は弱アルカリ性で、油脂やタンパク質を含む焦げ付き汚れをゆるめ、落としやすくする働きがあります。私が試したときは、冷めた後に柔らかいスポンジで軽く撫でたら、頑固だった汚れがスルリと剥がれて拍子抜けするほどでした。力任せに磨かずに済んだのが正直うれしかったです。

洗浄後は水で十分にすすいで、乾拭きまでしておくと錆びの心配も少なくなります。

金属たわしやスチールウールはステンレス表面に細かい傷をつけます。傷に汚れが入り込んでかえって焦げつきやすくなるため、必ず柔らかいスポンジを使ってください。

なお、頑固な汚れには塩素系漂白剤を使うつけ置き法という選択肢もありますが、これは最終手段として位置付けるのがおすすめです。塩素系漂白剤は花王の公式情報でも、ステンレス製品で長時間放置するとサビが発生することがあると注意されています。圧力鍋にはパッキンや安全弁周辺、取っ手裏側など樹脂・ゴム部品が多数あり、これらに塩素系漂白剤が触れると劣化の原因になるため、本体の取扱説明書を確認したうえで、樹脂部品に液が触れない範囲で短時間にとどめ、使用後は十分な水で念入りにすすいでください。換気を十分に行い、塩素系漂白剤と酸性の洗剤を混ぜると有害ガスが発生するため、混合は絶対に避けてください。圧力鍋の安全な扱い方については消費者庁「圧力鍋を安全に正しく使用しましょう」も参考にしてみてください。

ステンレスは素材の強さゆえに「多少のことは大丈夫」と思いがちですが、日々の手入れを丁寧にしておくと、次に焦げついたときの落としやすさが段違いです。

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アルミ鍋の焦げ付き落とし方と変色を防ぐ注意点

アルミ鍋の焦げ付きを落とそうとして、うっかり重曹を使ってしまったことがあります。鍋の表面がみるみるうちに曇り、白っぽくくすんでしまって、それ以来アルミ素材の扱いには慎重になりました。

アルミは酸やアルカリに弱い素材です。重曹（アルカリ）はアルミ鍋に使うと黒ずみや表面の傷みを招く恐れがあるため、通常の焦げ落としには向きません。ステンレスや鉄鍋で頼りになる重曹も、アルミには逆効果になるので注意が必要です。クエン酸や酢などの酸については、メーカーや調理系の媒体で「黒ずみ除去用に短時間・薄めて使う」方法を案内している事例もあります。ただし長時間のつけ置きや濃度の濃い使い方は素材を傷めるので、製品の取扱説明書を優先してください。

アルミ鍋の通常の焦げ落としは、中性洗剤＋ぬるま湯のつけ置きを基本にしてください。重曹（アルカリ）は変色を招くため避け、クエン酸・酢などの酸を使う場合も、黒ずみ対策として短時間・薄めにとどめ、取扱説明書を確認したうえで使うのが安心です。

では、アルミ鍋の焦げ付きはどう落とすのか。私が切り替えた方法は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯に鍋をしばらく浸しておくやり方です。焦げが水分を吸って柔らかくなってきたところで、柔らかいスポンジで軽く汚れを浮かせながら洗い流します。力任せにこすらなくても、ある程度の焦げは拭き取れるようになりました。

金属タワシやメラミンスポンジも、アルミ表面を削り取ってしまうので使わないようにしています。表面が傷つくと汚れが入り込みやすくなり、次の焦げ付きを招く悪循環になります。

つけ置きの時間は、焦げの程度によって変わります。軽いものなら30分ほどで十分ですが、こびりついた焦げは数時間置くとより柔らかくなりやすいです。ただし長時間のつけ置きも素材へのダメージを蓄積させる可能性があるため、様子を見ながら進めるのが安心です。

重曹で失敗してからは、アルミ鍋を使うたびに「素材に合った方法を選ぶ」という意識が強くなりました。中性洗剤のつけ置きという地味な方法ですが、アルミの光沢を保つ一番の近道だと今は感じています。

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フッ素樹脂加工面の正しい焦げ落としと手入れ

フッ素樹脂加工（いわゆるテフロン加工）の鍋や圧力鍋は、焦げを落とそうとするときに一番やってはいけないことが「擦ること」です。私も最初の頃、焦げが気になるたびに研磨スポンジでゴシゴシやっていたのですが、それがコーティングを傷める原因になっていました。

フッ素樹脂加工の面を金属たわしや研磨剤入りのスポンジで擦ると、表面に細かい傷がつきます。その傷に汚れや食材が引っかかるようになり、焦げがさらにひどくなる悪循環に陥ります。

金属たわし・研磨スポンジ・クレンザーの使用は厳禁です。コーティングに傷がつくと焦げ付きが再発しやすくなります。

では、焦げが出てしまったときはどうするか。私が今やっているのは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯に鍋ごとしばらく浸す方法です。水だけでは焦げが浮きにくいので、少量の中性洗剤を加えたぬるま湯を鍋に張り、そのまま20〜30分ほど置きます。時間をかけて焦げをふやかしてあげると、柔らかいスポンジや布でなでるだけで驚くほど落ちます。力任せに擦る必要はありません。

それでも落ちない場合は、ぬるま湯につけた状態でもう少し時間を延ばします。急いで落とそうとして力を入れると、その瞬間はきれいになったように見えても、コーティングに見えないダメージを与えてしまいます。

フッ素樹脂加工は、適切な手入れを続けることが食品安全と長持ちの両方につながります。コーティングが剥がれたり傷ついたりした鍋を使い続けるのは望ましくないので、日頃からこの「ぬるま湯つけ置き」を習慣にして、できるだけ長く使えるように心がけています。

ホーロー鍋の焦げ付き落とし方とガラス面保護

ホーロー鍋の焦げ落としで一番やってはいけないのは、力任せにこすることです。表面はガラス質のコーティングで覆われていて、研磨剤や金属たわしを使うとそのコーティングに細かい傷が入り、ひび割れやサビの原因になります。見た目には分かりにくい傷でも、そこから水分が入り込んで素地が傷んでいくので、扱い方には注意が必要です。

私の失敗談がまさにこれで、ホーロー鍋の焦げを「早く取りたい」一心でスチールウールでゴシゴシこすったことがあります。焦げは落ちましたが、縁の部分がポロッと欠けてしまって、ショックでした。それ以来、ホーロー鍋の焦げ落としは焦らない・急がないを鉄則にしています。

今の私の手順はこうです。鍋に水を張り、まずは中性洗剤を少量加えて弱火にかけます。落ちにくい場合は、メーカーの取扱説明書で可否を確認したうえで、重曹を少量加えて弱火で温めます（酢などの酸性洗浄剤はホーロー面を傷める場合があるため、メーカーが認める方法に限定してください）。沸騰したら火を止めて、そのまま自然に冷めるまで放置します。ここが大事で、熱いうちに急いで洗おうとすると温度変化でコーティングにダメージが入りやすく、縁の欠けにつながるケースもあります。

沸騰後の自然冷却が、ホーロー鍋を長持ちさせるうえで最も効いている工程だと実感しています。

冷めた水を捨てて、柔らかいスポンジで軽く撫でるように洗うと、ふやけた焦げがスルリと落ちます。それでも残る頑固な汚れには、もう一度同じ手順を繰り返すだけ。力でこするより、時間をかけて浮かせるほうがずっと早く、傷も残りません。

塩素系漂白剤や酸性洗剤はホーロー面を傷める場合があります。中性の台所用洗剤と柔らかいスポンジの組み合わせで使いましょう。

洗い終わったら、濡れたまま放置しないのも大切なポイントです。縁の欠けた部分や細かいひびがあると、そこから水分が入ってサビが広がることがあります。洗ったらすぐ水気を拭き取る習慣をつけると、鍋の寿命がぐっと延びます。

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セスキ炭酸ソーダと重曹の濃度目安と使い分け

重曹とセスキ炭酸ソーダ、どちらも「鍋の焦げに効く」と聞いて、最初は同じようなものだと思っていました。でも実際に使い比べてみると、得意な汚れの種類がはっきり違って、使い分けることで手間がずいぶん減りました。

重曹を使う場合の目安は、水200mlに対して大さじ1杯を溶かし、沸騰後30〜60分放置してからこすり落とす方法です。重曹は加熱することでアルカリ性が高まり、タンパク質や油分が絡んだ焦げを内側から分解してくれます。私の場合は沸騰直後に火を止め、鍋がゆっくり冷めるまでそのまま待ちます。これだけで、力を入れてゴシゴシこすらなくても、柔らかいスポンジで軽く撫でるだけで汚れがスルリと剥がれることが多いです。週末の煮込み料理でこびりついたカレーの焦げも、この方法でずいぶん楽になりました。

セスキ炭酸ソーダは重曹よりもアルカリ性が強く、つけ置き洗浄に向いています。水500mlに対して小さじ1杯を溶かし、焦げや汚れがついた鍋をそのまま浸けておくのが基本の使い方です。油汚れや軽い焦げをほぐすのが得意で、加熱しなくてもじんわり汚れを浮かせてくれます。ただし、アルカリ性が強い分、長時間放置すると素材にダメージを与えることがあるため、浸け込みすぎには注意が必要です。また、溶かした水溶液は時間が経つと効果が落ちるので、数週間以内に使い切るようにしています。

セスキ炭酸ソーダはアルミ鍋には使わないでください。アルカリに弱い素材で変色や腐食が起きやすいため、ステンレスや鉄の鍋専用と割り切って使うのが安全です。

私が実際に使い分けているのは、「軽い油汚れや浅い焦げにはセスキのつけ置き、頑固にこびりついた焦げには重曹の沸騰法」というパターンです。洗浄剤をいちいち迷わなくなってから、鍋のお手入れが格段に気楽になりました。

圧力鍋の焦げ落とし方で失敗しない安全対策と予防法

塩素系漂白剤の安全な使い方と混合禁止事項
鍋の外側焦げ付き落とし方と日常のメンテナンス
圧力調理中の焦げ付きを防ぐ水分量と火力調整
コーティング剥離の健康リスクと買い替え判断
鉄製鍋の洗浄後保管とシーズニングの手順

塩素系漂白剤の安全な使い方と混合禁止事項

鍋の頑固な汚れやカビを落とすとき、塩素系漂白剤に頼りたくなる場面があります。でも、使い方を間違えると取り返しのつかない事態になりかねません。私が最初にこれを意識したのは、クエン酸で鍋をつけ置きした直後に、うっかり塩素系漂白剤を追加しそうになったときです。あのとき手が止まって本当によかったと、今でも思います。

塩素系漂白剤と酸性洗剤を混ぜると有毒な塩素ガスが発生します。クエン酸や酢はキッチン掃除によく使われますが、これらは酸性です。塩素系漂白剤と同じ場所・同じタイミングで使うのは絶対に避けなければなりません。塩素ガスは呼吸器系に深刻な影響を与える恐れがあり、公的な注意喚起でも混合禁止が明記されています。「少量なら大丈夫」という感覚は危険です。

クエン酸・酢・トイレ用洗剤など酸性の製品と塩素系漂白剤を絶対に混ぜないこと。使用前後はシンクをよく水洗いして、残留物がない状態にしてから使う。

私が塩素系漂白剤を使うときに必ず守っているのが、換気を怠らないことです。窓を全開にして、換気扇も同時に回す。これをセットにしないと作業を始めません。においがきつくなってきたら、それは換気が足りていないサインだと思っています。

使い方の手順はシンプルです。まず鍋をしっかり水で濡らし、塩素系漂白剤を単独で使用します。他の洗剤と混ぜず、製品に記載された規定の時間だけつけ置きして、その後は十分な量の水で念入りにすすぎます。「少し時間を延ばせばもっと効果が出るかも」と考えたくなりますが、規定時間を守るのが基本です。

使い終わった後は、換気扇をしばらくそのまま回し続けます。すすぎが終わって手袋を外したあとも、においが消えきるまでキッチンの換気を続けるようにしています。これが私の中での安全基準になっています。手間に感じることもありますが、ガスの発生リスクを考えると、この手順を省くという選択肢はありません。

鍋の外側焦げ付き落とし方と日常のメンテナンス

圧力鍋の外側は、ガス火やIHコンロの熱が直接あたるぶん、思っている以上に黒ずみが蓄積しやすい場所です。内側ばかり気にしていて外側を放置していた時期、気づいたら底周りが真っ黒になっていたことがありました。

基本の手入れは、中性洗剤と柔らかいスポンジでの拭き取りです。ステンレス製の鍋なら、重曹ペーストを外側の汚れた部分に塗り、ラップで覆って数時間放置するという方法も使えます。放置後にスポンジで軽くこするだけで、頑固な黒ずみがずいぶん浮き上がってきます。重曹は弱アルカリ性なので、油汚れや焦げの主成分である酸性の汚れを中和して、剥がれやすくしてくれます。

金属たわしや硬いパッドで外側を擦るのは避けてください。表面の仕上げに細かい傷が入り、そこに汚れが入り込んでさらに焦げ付きやすくなります。

塩素系漂白剤を外側のつけ置きに使う場合は、まず本体の取扱説明書で使用の可否を確認してください。換気をしっかり確保したうえで単独使用を守り、規定時間以上の長時間放置は避けます（花王公式でも長時間放置でサビ発生の注意あり）。パッキン・安全弁・取っ手裏側など樹脂部品に液が触れないよう注意し、酸性の洗剤と混ぜると有害ガスが発生するため、混合は絶対に避けます。つけ置き後は水でしっかりすすぎ、完全に乾燥させることも忘れずに。

私が今もっとも効いていると感じているのは、調理のたびに外側をサッと拭き取る習慣です。加熱直後は鍋が熱いので少し冷ましてから、水で濡らした布巾や中性洗剤をつけたスポンジで外側を拭くだけ。これだけで、黒ずみが定着する前に取り除けます。週に一度まとめてゴシゴシするより、毎回ちょっとだけ手をかけるほうが、結果的にずっと楽でした。外側の焦げは「積み重なって初めて問題になる」タイプなので、定着する前に対処するのが一番です。

圧力調理中の焦げ付きを防ぐ水分量と火力調整

圧力鍋で一番やってしまいがちな失敗が、水分不足のまま加圧してしまうことです。私も最初のころは「少ないほど早く仕上がるかも」と思って水を減らし、鍋底を見事に焦がしたことがあります。あれは本当に後悔しました。

加圧中は鍋底の温度が急激に上昇しやすい構造になっています。水分が少ないと底面が過熱して、食材が鍋底に張り付き、焦げの原因になります。特にカレーやシチューのような粘度の高い料理は加熱ムラが起きやすく、焦げのリスクが上がります。

とろみのある食材は弱火でじっくり加熱し、油をなじませてから調理するのが基本の対処です。強火で一気に加熱しようとすると、粘度の高い食材が鍋底に沈んで焦げやすくなってしまいます。

水分量の確認と火力の調整はセットで。粘度の高い料理ほど弱火・十分な水分を意識する。さらにカレーやシチューでは、具材を加圧して柔らかくしてから最後にルーを投入し、ルーを入れた後は圧力をかけずに普通の鍋として加熱するのが基本（消費者庁系の注意喚起）。ルーやとろみのある食材は焦げ付きだけでなく、圧力調整部や蒸気口の詰まりによる噴出リスクにつながるため、機種ごとの取扱説明書も必ず確認してください。

焦げ落とし以前の使用前後チェックも合わせて押さえておきましょう。消費者庁の注意喚起では、内容量は水と食材を合わせて鍋容量の2/3以下、豆類・麺類は1/3以下とされています。使用前には蒸気口・圧力調整部の詰まりとパッキンのぬめり・劣化を確認し、加圧調理後は圧力が完全に下がってから蓋を開けてください。パッキンが劣化していたら無理に使わず、メーカー指定の交換部品に替えるのが安心です。

もう一つ、私が特に気をつけるようにしたのが「炒め直後に蓋を閉めない」というルールです。玉ねぎや肉を炒め終わった直後は鍋底が高温になっています。その状態で蓋を閉めてしまうと、底面の熱が逃げないまま加圧が始まり、食材が焦げやすくなります。

今では炒め終わったら一度火を止め、液体を加えて鍋底の温度が少し落ち着いたのを確認してから蓋を閉めるのが私のルーティンです。少し面倒ですが、焦げついた鍋を洗う時間と比べれば、ずっとラクです。

加圧前の水分確認と火力管理を習慣にするだけで、焦げのトラブルはかなり減ります。調理前の一手間が、後片付けの苦労を防いでくれます。

コーティング剥離の健康リスクと買い替え判断

フッ素樹脂加工（いわゆるテフロン加工）の鍋やフライパンを使っていると、いつか必ずコーティングが剥がれてくる時期がやってきます。「剥がれたコーティングを食べてしまったら体に悪いのでは？」という不安を抱える方は多く、私も一時期かなり気になっていました。

民間の情報では、コーティング片から有害物質が出るといった話が目につくこともあります。ただ、公的機関の評価では、PTFE（ポリテトラフルオロエチレン）の薄片を誤って食べてしまっても、直接的な健康影響は予想されないという見解が示されています。化学的に安定した素材であるため、消化管を通過してそのまま排出されるという理解が一般的です。

なお、フッ素樹脂加工の鍋は空焚きや過度な高温加熱を避けてください。同じ食品安全委員会の資料でも、PTFEを加熱しすぎた際の熱分解生成物を吸引すると毒性があると説明されており、家庭調理で問題になりやすいのは、剥がれた小片の誤飲よりも、過熱による分解生成物の吸入リスクのほうです。

コーティングの剥がれは「健康リスクのサイン」というより、「鍋の性能が落ちているサイン」として捉えるのが現実的な判断軸になります。

私の場合、買い替えを決断するのは「調理がしづらくなったとき」です。コーティングが傷んでくると食材がくっつきやすくなり、焦げ付きが頻繁に起きるようになります。そのタイミングで、健康不安よりも使い勝手の悪化を理由に新しいものに替えることにしています。

コーティングの劣化を早める原因のひとつが、洗い方のミスです。金属たわしや研磨スポンジはコーティング面への使用厳禁で、傷がつくと焦げ付きが再発しやすくなります。汚れが気になるときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯にしばらく浸けて、柔らかい布やスポンジで優しく拭き取るのが基本です。この手順を守るだけで、コーティングの寿命はずいぶん変わってきます。

「PFAS（有機フッ素化合物）は安全なのか？」という疑問も出てきますが、これは現時点で研究が進行中の分野であり、簡単に白黒つけられる話ではありません。気になる方は、コーティングのない素材（ステンレスや鉄など）に乗り換えるという選択肢も十分ありだと思います。私自身は、コーティング鍋は消耗品と割り切って使い、傷みが目立ってきたら迷わず替えるスタンスに落ち着きました。

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鉄製鍋の洗浄後保管とシーズニングの手順

鉄製鍋を長く使い続けるためには、洗浄後の保管方法がとても大切です。私が鉄製鍋を使い始めたころは、洗ってそのまま棚にしまっていました。それが原因でうっすらサビが出てしまい、「なんでこんなに手がかかるんだろう」と正直うんざりしたこともあります。でも、手順を覚えてからはサビとは無縁になりました。

頑固な焦げが付いてしまったときは、鉄鍋単体でメーカーが空焚きを認めている製品に限り、空焚きして焦げを炭化させてからブラシで落とす方法があります。圧力鍋本体やパッキン・取っ手・安全弁など樹脂・ゴム部品が付いた状態では空焚きは絶対に行わないでください（樹脂部品の溶解・劣化、安全弁の動作不良につながります）。焦げが炭化すると脆くなり、ブラシでこすることで比較的かんたんに除去できます。このとき私が特に気をつけているのが、空焚き後の冷まし方です。熱いうちに水をかけて急冷すると、鍋が歪む原因になることがあります。私は一度それをやってしまい、底が微妙にガタつくようになった経験があります。それ以来、空焚き後は火を止めてそのまま自然に冷ますようにしています。

空焚き後の急冷は鍋の変形につながる場合があります。火を止めた後は自然に冷めるまで待ってから、次の工程に進んでください。

鍋が十分に冷めたら、洗剤で軽く洗い、しっかり水気を拭き取ります。そのあとが大事なシーズニングのステップです。キッチンペーパーに少量の油を含ませ、鍋の内側全体に薄く塗り広げます。加熱で油が重合して薄い膜（油膜・重合膜）が鍋面を覆い、水分や酸素から鉄を守るとともに油なじみを少しずつ育てていきます。毎回丁寧にこの作業をくり返すことで、鍋がだんだん育って焦げ付きにくくなっていくのが実感できます。

保管するときは、湿気の少ない場所に立てかけるか、蓋を少しずらして空気が通る状態にしておくのがおすすめです。密閉するとわずかな水分でもサビが出やすくなります。面倒に思えますが、慣れると5分もかからない作業です。鉄製鍋は正しくケアすれば長く使えるので、ぜひ続けてみてください。

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よくある質問

圧力鍋の内側が焦げてしまいました。重曹を使っても大丈夫ですか？: 素材によります。ステンレス製なら重曹水を沸騰させて冷ます方法が使えますが、アルミ製は重曹（アルカリ性）で変色や腐食が起きやすいので避けてください。私も最初にやらかして、アルミ鍋を黒ずませた経験があります。まず素材を確認してから試してください。
焦げがひどくて、クレンザーでこすってもいいですか？: フッ素樹脂加工やホーロー面には絶対NGです。コーティングに傷がつくと、そこから劣化が進みます。ステンレスでも金属たわしは細かい傷の原因になるので、つけ置きや煮沸で浮かせてから柔らかいスポンジで落とすのが私の基本です。
鍋の外側についた焦げ付きはどうやって落とせばいいですか？: 外側は内側よりも焦げが頑固なことが多いです。重曹ペーストを塗って少し置いてから、スポンジでこするのが私には合っていました。ただし、外側でもアルミやホーロー面にはアルカリ性洗剤は注意が必要です。素材を問わず、急激な温度変化（熱いまま冷水）は鍋を傷めるので避けてください。
圧力鍋のパッキン周りの焦げはどうすればいいですか？: パッキンは取り外して別途洗うのが基本です。溝の部分は汚れが残りやすいので、中性洗剤と柔らかいブラシで丁寧に洗います。強い洗剤や漂白剤はパッキンの劣化につながることがあるので、私は使わないようにしています。パッキンが変形・硬化していたら交換時期の可能性があります。